マスターシリンダー取付
レリーズ側のクラッチホースは、何とかごまかして取り付けた。
現在付いているバンジョーアダプターが２０度なので、４５度に変えれば大丈夫そうなので、アマゾンに発注した。
バンジョーアダプターって高いんだよね～
痛い出費＞＜
いよいよ、マスターシリンダーを取り付ければできたも同然！？
ちょっと憧れていた、リザバータンクが別タイプのマスター
今付いている、カワサキのクラッチレバーと交換
これもヤフオク、お世話になりました。
簡単に、とりつくはずだったが、トラブル！
レバーが邪魔してにスイッチボックスが元の場所に進まない。
今時のドカのスイッチは、レバーが干渉しないようにえぐれているけど
ＭＨＲのスイッチボックスは、角張っているのでだめ～だ～
ワイドフレームのＲ１は、油圧クラッチだけどどうなっているのか？
スイッチボックスの交換も検討したが、
ライトのオンオフスイッチ付で良いものが見つからなかったので、
力尽くを選択した。
邪魔なモノはどかせばいい！
ロータリーヤスリでガリガリ削って、できあがり！
もう元には戻れない＞＜
落ち着いたら、つや消し黒でペイントしよう。
（やらない公算大だが・・）
エアーが抜けない・・・・！？
レバーをシコシコするにも、なかなか手応えがない！
バンジョーボルトに溜まったエアーがうまく抜けてないことが判明
何とかエアーは抜けたようだった。
完成？したよだったが、ストロークが足りないよう、、、、
そして、試乗するために、バラしたキャブを組み立て、タンクを付けてシートを付けて
今シーズン初のキック！あっさりエンジン始動！
クラッチを握って１速にシフトしたらガッツンといやなショック
クラッチが切れてな～い＞＜
ズルズルと前進して、ニュートラルにすることができない。
このあと、ワイヤーに戻して、今更ながらクラッチの切れるタイミングを計測
原始的だが、ワイヤー式で試乗して、
ストレス無くニュートラルが停止した状態で出せるタイミングを計測してみた。
クラッチ板の作動量は、1.5mmくらいだろうか、
最低でもクラッチレリーズはこれ以上動いてくれないと、使い物にならない。
ＭＨＲのクラッチ板は、確か８枚なので、それぞれ接せする面は１６面？
それぞれ必要な間隔が0.1mm以上だと言うことかなぁ～
遊びとか考慮すると、2.0mmくらい必要みたいだ。
ベストな組合せは？
自作の油圧クラッチ、マスター12、レリーズ33.5の組合せで
レリーズを直接計測してみると、２mm弱は作動していた。
しかし、マスターにハンドルに取り付けると作動範囲はこれより少なくなるので
実際は、1.5mm以上の作動は期待できないだろう。
レバー取付部に下駄を噛ませて作動範囲を稼いでみたが、あまり芳しくはなかった。
レリーズを２mm動かせ！
カワサキ純正のクラッチレリー直径33.5mmを２mm動かすには
12mmマスターで、15.59mmのストロークが必要（俺の計算では）
どうみても、こんなにレバーは動いていないようだ。（残念ながら）
カワサキ純正の１４mmのマスターなら、ストロークはたったの11.47
12mmのブレンボに飛びついたのが失敗？
やっぱりブレンボ！
カワサキのマスターならヤフオクで安く手に入ったのだが
どーしてもノーマルの組合せが許せなかったので
ブレンボの１３mmを再びヤフオクで落札！
また無駄な出費（１２mm）をした＞＜
追記・雑感
今日は久しぶりの休みで、ブログの更新が進む♪
ZEN
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